ТОМАТЫ КУСТОВЫЕ – детерминантные, на жаргоне «дэты» – никак
формировать не надо. Ищите сорта, дружно формирующие урожай. Они дают 4-5 веток, и те сами быстро вершкуются. Их надо только подвязать, чтобы плоды не гнили на поверхности. В нашем случае плоды не гниют – лежат на веточной мульче. Но мы всё равно подвязываем кусты, просто из солидарности.
ТОМАТЫ ЛИАНОВИДНЫЕ, тепличные – индетерминантные, или «индэты» - формировать НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО. Точно так же, как виноград. Ну, прям точно так же.
Надо:
а) Вовремя убирать все пасынки – боковые побеги. Иначе
куст – вдумайтесь! – от каждого листа пускает новый стебель! И вся эта свора истошно прёт вверх, протискиваясь там, где место только на одного! Толком они не цветут, но жрут – в три горла! В итоге плодам на основном стебле и есть нечего, и жить негде. Не жалейте пасынки, и не опаздывайте: через две недели вам
придётся вырезать уже полуметровые стебли – а эта сила могла и в дело пойти! (Ой, и чего я вякаю – сам вечно такие вырезаю…)
б) Вовремя убирать нижние листья. Не надо ждать, когда они побуреют от болезни. Налилась нижняя гроздь до грецкого ореха – убирайте всё что ниже. Налилась следующая – и до неё убирайте.
Низ должен хорошо проветриваться и сохнуть, а верх – стимулироваться и подстёгиваться.
Разумеется, все явно больные листья мы удаляем, не ожидая их мучительной смерти. Бывало, оголяется ¾ лианы. Но квадрис и листовая подкормка со стимулятором всегда решали эту проблему.
в) Каждую цветущую кисть нужно слегка встряхнуть – это
поможет пыльце попасть на пестики. Можно шлёпать тонкой палочкой. А наши тепличницы в 70-х использовали «томато-вибраторы» - кусочек проволоки, закреплённый на эксцентрике механической бритвы. Были такие – вместо электромотора пружинный движок.
г) Наконец, отросшие стебли очень осторожно подкручиваются на шпагат. А шпагаты, если надо, подтягиваются.
В конце вегетации многие срезают верхушки лиан. Но это не обязательно, пусть растут – было бы место и тепло.
***
ПЕРЦЫ у нас никто никак не формирует. Это тепличные супер-гибриды, что выше человека, ведут по шпагатам и берегут от лишнего ветвления. Наши перцы растут кустами.
Но и им остро необходим приём, без которого кусты очень заметно отстают в росте и урожае. В момент появления первого цветка (бутона, завязи) НУЖНО ЕГО УДАЛИТЬ. Спасибо Алексею Алексеевичу Казарину – об этом я узнал от него.
Перцы ветвятся дихотомически – надвое, и каждая ветка снова
надвое. Есть сорта, ветвящиеся натрое и натрое. Но первый цветок появляется всегда в самом первом разветвлении. Не убрать его – наивная жадность! Этот плодик высосет из юного кустика всю силу – и тот послушно её отдаст, и надолго затормозится в росте! Слева – фотофакт, где это наглядно видно. Плодик растёт, а куст – нет!
Я не жадничаю – убираю ТРИ или ЧЕТЫРЕ первых цветка или завязи: самую нижнюю и две-три над нею. И кусты растут нормально до заморозков. На фото – гибрид Бандай, ветвящийся тройственно, лишится первой завязи и трёх цветков над нею.
БАКЛАЖАНЫ – двоюродные братья перцев, и я также убираю их первый цветок. Или завязь – как получится. И постаревшие
нижние листья тоже.
Как-то прошляпил клеща – почти все взрослые листья пожелтели. Удалил всё до юных верхушек, дал обработку, а потом подкормил в корень и по листьям. Через две недели – как ничего и не было!
На закуску – ОГУРЦЫ. Мы их выращиваем только на шпагатах:
так есть хоть какой-то шанс спасать кусты от пероноспоры. Формируем их, как учили на плодфаке: регулярно (ну… по возможности…)прищипываем все боковые побеги выше 3-4-го листа. Иначе такие кущи нарастают – и с бутылкой не разберёшься. А по шпагатам они карабкаются в основном сами.
Разумеется, как только нижние листья начинают желтеть от пероноспоры, мы вырезаем их, убираем все плоды до завязей и обрабатываем грядку квадрисом, а потом мегафолом или фитостимом с подкормкой. При этом все лишние боковые побеги тоже удаляются.
Вот и все формировки в теплице!
***
Какими инструментами мы пользуемся в огороде? Не поверите: в основном лопатой… Но не для вскапывания почвы! Вот об умных инструментах и поговорим в следующий раз.
Искренне, НИКОЛАЙ КУРДЮМОВ
формировать не надо. Ищите сорта, дружно формирующие урожай. Они дают 4-5 веток, и те сами быстро вершкуются. Их надо только подвязать, чтобы плоды не гнили на поверхности. В нашем случае плоды не гниют – лежат на веточной мульче. Но мы всё равно подвязываем кусты, просто из солидарности.
ТОМАТЫ ЛИАНОВИДНЫЕ, тепличные – индетерминантные, или «индэты» - формировать НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО. Точно так же, как виноград. Ну, прям точно так же.
Надо:
а) Вовремя убирать все пасынки – боковые побеги. Иначе
куст – вдумайтесь! – от каждого листа пускает новый стебель! И вся эта свора истошно прёт вверх, протискиваясь там, где место только на одного! Толком они не цветут, но жрут – в три горла! В итоге плодам на основном стебле и есть нечего, и жить негде. Не жалейте пасынки, и не опаздывайте: через две недели вам
придётся вырезать уже полуметровые стебли – а эта сила могла и в дело пойти! (Ой, и чего я вякаю – сам вечно такие вырезаю…)
б) Вовремя убирать нижние листья. Не надо ждать, когда они побуреют от болезни. Налилась нижняя гроздь до грецкого ореха – убирайте всё что ниже. Налилась следующая – и до неё убирайте.
Низ должен хорошо проветриваться и сохнуть, а верх – стимулироваться и подстёгиваться.
Разумеется, все явно больные листья мы удаляем, не ожидая их мучительной смерти. Бывало, оголяется ¾ лианы. Но квадрис и листовая подкормка со стимулятором всегда решали эту проблему.
в) Каждую цветущую кисть нужно слегка встряхнуть – это
поможет пыльце попасть на пестики. Можно шлёпать тонкой палочкой. А наши тепличницы в 70-х использовали «томато-вибраторы» - кусочек проволоки, закреплённый на эксцентрике механической бритвы. Были такие – вместо электромотора пружинный движок.
г) Наконец, отросшие стебли очень осторожно подкручиваются на шпагат. А шпагаты, если надо, подтягиваются.
В конце вегетации многие срезают верхушки лиан. Но это не обязательно, пусть растут – было бы место и тепло.
***
ПЕРЦЫ у нас никто никак не формирует. Это тепличные супер-гибриды, что выше человека, ведут по шпагатам и берегут от лишнего ветвления. Наши перцы растут кустами.
Но и им остро необходим приём, без которого кусты очень заметно отстают в росте и урожае. В момент появления первого цветка (бутона, завязи) НУЖНО ЕГО УДАЛИТЬ. Спасибо Алексею Алексеевичу Казарину – об этом я узнал от него.
Перцы ветвятся дихотомически – надвое, и каждая ветка снова
надвое. Есть сорта, ветвящиеся натрое и натрое. Но первый цветок появляется всегда в самом первом разветвлении. Не убрать его – наивная жадность! Этот плодик высосет из юного кустика всю силу – и тот послушно её отдаст, и надолго затормозится в росте! Слева – фотофакт, где это наглядно видно. Плодик растёт, а куст – нет!
Я не жадничаю – убираю ТРИ или ЧЕТЫРЕ первых цветка или завязи: самую нижнюю и две-три над нею. И кусты растут нормально до заморозков. На фото – гибрид Бандай, ветвящийся тройственно, лишится первой завязи и трёх цветков над нею.
БАКЛАЖАНЫ – двоюродные братья перцев, и я также убираю их первый цветок. Или завязь – как получится. И постаревшие
нижние листья тоже.
Как-то прошляпил клеща – почти все взрослые листья пожелтели. Удалил всё до юных верхушек, дал обработку, а потом подкормил в корень и по листьям. Через две недели – как ничего и не было!
На закуску – ОГУРЦЫ. Мы их выращиваем только на шпагатах:
так есть хоть какой-то шанс спасать кусты от пероноспоры. Формируем их, как учили на плодфаке: регулярно (ну… по возможности…)прищипываем все боковые побеги выше 3-4-го листа. Иначе такие кущи нарастают – и с бутылкой не разберёшься. А по шпагатам они карабкаются в основном сами.
Разумеется, как только нижние листья начинают желтеть от пероноспоры, мы вырезаем их, убираем все плоды до завязей и обрабатываем грядку квадрисом, а потом мегафолом или фитостимом с подкормкой. При этом все лишние боковые побеги тоже удаляются.
Вот и все формировки в теплице!
***
Какими инструментами мы пользуемся в огороде? Не поверите: в основном лопатой… Но не для вскапывания почвы! Вот об умных инструментах и поговорим в следующий раз.
Искренне, НИКОЛАЙ КУРДЮМОВ
